ビス穴程度でしたら、ビスをはめる、皿頭のリベットを打つ等の手がありますが、１０ｍｍ径位の穴になるとその手も通じず、当て板をかぶせて貼り付ける位で、うまい方法をなかなか思いつきません。
（昔、紙を四角く切って穴の上に貼り付け、全体を塗装した剛のＯＭもおられました。ｈｉ．）
＜多角形のふさぎ板＞
私はロータリースイッチの穴を埋めなければなりませんでした。穴に合わせて小さなアルミの円板を作って嵌めたら、向こう側に抜けてしまいました。
ちょっと待てよ・・・。ふさぎ板をヤスリで削って円板にする前の、ちょっと大きめの多角形のまま、穴にたたき込む事を思いつきました。
多角形は上記スイッチ穴の場合、１２角形位です。（正１２角形ではありません。＾＾；）
穴の裏側にカナトコ代わりの万力などを置き、多角形板を穴に合わせ、金槌で軽めに穴の縁を回るようにたたいていくと、大成功。見事に嵌りました。
指で少し押した位では板は抜けません。
写真左 ふさぎ板を嵌めたパネル
写真右 同、裏側
＜エポキシ埋め込みと、仕上げ＞
次に、多角形と穴の小さな隙間をエポキシで埋めます。（上の写真は、エポキシ埋め込みの後です。）
先にパネルの裏側にセロハンテープを貼り付けておくと、エポキシが裏側へ抜けたり裏側に垂れ下がったりしません。
エポキシを埋める時、目に見える位の気泡が入らないよう注意し、入ったら爪楊枝で突くなどして、気泡を追い出します。（表側にテープを貼り付け、裏返してエポキシを埋める場合、表側に気泡が残らないよう十分注意と確認が必要です。）
エポキシが固まったら、盛り上がった部分をナイフで慎重に削ります。この時は、ふさぎ板に大きな力をかけて板を抜いてしまわないよう、注意します。
その後、表面を軽く仕上げてパネル全体を再塗装すると、結構綺麗に出来上がりました。
これで、穴とサヨナラー！
穴を塞ぎ、塗装を終えたパネル（元は、二つの丸穴の間にもう一つ穴があった）
＜追 記 大き目の穴ふさぎ＞
アップバーターの改造をやったのですが、ＧＴ８ピンのソケットその他を取り外さなければならなくなりました。穴の転用は、できません。
ＧＴソケットの穴径は３０ｍｍ程あるのですが、たたき込みでやってみる事にしました。
下の写真は、一部の穴をふさぐことになった後パネルと、上に乗せた大小のふさぎ板です。
小さい穴から順に、たたき込みました。
３．２ｍｍの穴には、園芸用の３．５ｍｍ径のアルミ線を少し削ったものを用い、ちょっと強く多回数たたくと、表面の段差や隙間が殆ど無くなりました。
３０ｍｍのたたき込みは、ちょっと不安だったのですが、たたいた側と対角側を次にたたき、順に２～３周たたいてはめ込みました。
板が穴からはみ出しすぎの部分は、予めヤスリで角を落とさないように削っておきました。
今回は全般に強くたたきすぎたようで、パネルにハンマーの打痕が大分出来ました。＾＾；）
たたき込み後（裏。たたき込んだ側）と、塗装後の仕上がり（表側）の写真を添付します。
写真ではわかりにくいですが、よく見るとハンマー跡が判ります。
もう少しゆるくたたくか、槌が大き目で平らなハンマーを使い、たたき込んだ後、サンドペーパーなどで、もっと平滑に仕上げた方が良かったようです。
今後の教訓とします。 ｈｉ．
パネルは再製作かと思ったのですが、何とか助かりました。
＜追記２ ケースの穴の場合＞
ケースやシャーシの場合など、叩けない場所の穴を埋める場合は、丸いふさぎ板を用います。
下の写真左のようです。このままでは抜けやすいので、裏側に写真右のように、穴より少し大きい裏打ち板をあてがい、いずれもエポキシで接着します。
こうしておけば、少しくらい押してもふさぎ板が抜けません。
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